Alrededor

Derrière ces 3 lettres, Jean-Yves Schillinger, un étoilé bourlingueur. Derrière une jolie façade de la petite Venise, une déco des plus contemporaine sert d'écrin à une carte étonnante ; des mariages parfois osés des saveurs réinventées pour une cuisine fusion qui sème une intéressante confusion.

Chaque détail est soigné, du verre à pied vert pour le vin d'Alsace, aux nappes à carreaux rouges et blanc en passant pour le mobilier en bois et les coussins en forme de cœur, pour faire des lieux une winstub de rêve. Petite sœur de l'étoilé 64° Le Restaurant, elle est la démonstration de la sublimation de la cuisine traditionnelle alsacienne par une grande maison. Les noms sont les mêmes (choucroute, baeckaoffe, coq au riesling, presskopf…) et pourtant les saveurs explosent en bouche. Et tous les jeudis, la soirée baeckaoffe ajoute encore à la convivialité des lieux. Une belle et bonne démonstration de la richesse du terroir alsacien.

Elle est étonnante cette ville, comme hors du temps, patchwork de quartiers au patrimoine aussi différent qu'affirmé mais avec pour fil conducteur le Moyen Âge et la Renaissance. Au centre, on égrène les sites connus comme une litanie architecturale : ainsi le musée Unterlinden , le plus connu de Colmar, a trouvé refuge dans l'ancien couvent des dominicaines construit au XIIIème siècle. À ne pas confondre avec la sobre église des Dominicains, un peu plus tardive qui elle, abrite un retable remarquable. Reconnaissable entre toutes, rougissante de son grès, la collégiale Saint Martin resplendit aussi de tout son gothique. Et la Maison des Têtes, sise dans la rue homonyme, qui fait tourner la vôtre avec ses 111 visages sculptés en façade ! Elle, elle remonte à la Renaissance. À ce propos, d'aucun la croient médiévale, mais la Maison Pfister est bien le premier monument Renaissance de la ville. Vous êtes alors rue des Marchands. Saviez-vous que Bartholdi, celui qui a sculpté la statue de la Liberté était de Colmar ? Sa maison natale a été transformée en musée, ici, au numéro 30. On déboule Grand'Rue. On s'en doute, c'était forcément l'ancienne rue principale. Et oui, la carte postale que vous voyez sur tous les portants, certes avec des maisons à colombages toute coloriées, c'est ici. Là encore, elle a ses favorites, comme la maison des Arcades ou encore le temple protestant Saint-Matthieu avec ses beaux vitraux. Balcons croulants sous les géraniums, tourelles en encorbellement, colombages et pans de bois…. Vous aimez cela ? Alors on continue, et pourquoi pas en barque, pour remonter une partie de la Lauch. C'est elle qui donna son surnom de Petite Venise au quartier de la Krutenau. On commence par l'ancienne douane , puis voilà le quai de la poissonnerie. Oui, le marché est bien là. Et alors, on ne mange pas à Colmar ? Pourtant elle n'a rien à envier à Strasbourg lorsqu'on se met à table. Elle aligne elle aussi des tables prestigieuses étoilées sinon remarquées et partage généreusement ses bonnes adresses de winstub. Allez, c'est décidé demain on part sur la route des vins, entre vignes et villages.

Survivant aux guerres et aux rivalités entre seigneurs, le château du Haut-Koenigsbourg dresse, depuis le XIIème siècle, sa haute silhouette à 800 mètres d'altitude, regardant, impassible devant le temps qui passe, la Plaine d'Alsace, les Vosges, la Forêt noire et même, par beau temps, les Alpes. Visite d'un vieux monsieur aussi intriguant que fringuant . Malgré sa tranquille assurance, le château du Haut-Koenigsbourg revient de loin. Après des années de bons et de loyaux services, il est jugé démodé et peu commode et est abandonné après 1633. Le grand et fort château sombre alors peu à peu dans l'oubli, s'effritant au fil du temps dans sa haute solitude. L'histoire pourrait s'arrêter là si la ville de Sélestat, gênée par cet encombrant monument, ne l'avait offert en 1899 au dernier empereur allemand, le roi de Prusse, Guillaume II de Hohenzollern. Celui-ci, passionné des arts de la guerre, du Moyen Âge et des forteresses, se prit d'une véritable passion pour ce château qui répondait à ses rêves de grandeur et de ressusciter l'empire germanique. Dans son idée, la restauration du site dans laquelle il engagea des sommes formidables devait affirmer la toute jeune dynastie impériale des Hohenzollern. Si le résultat pour son compte personnel ne fut pas à la hauteur de ses investissements, il est en revanche particulièrement réussi en ce qui concerne le respect de l'architecture d'origine et, pour les parties vraiment détruites, reconstruites de manière vraisemblable. Aujourd'hui le château du Koenigsbourg offre un modèle remarquable de forteresse de montagne au XVème siècle en Alsace . Épousant la forme de l'éperon rocheux sur lequel il est construit, ses remparts entourent un terrain de 270 mètres de long sur 40 mètres de large. Dès que l'on passe sa haute porte, on se retrouve plongé au Moyen Âge, au cœur d'une véritable cité. Une auberge, une fontaine, une forge notamment précèdent un pont-levis qui donne sur la cour intérieure d'où un escalier remonte vers l'étage et les habitations. Toutes les parties du château ne sont pas ouvertes au public. Toutefois, une visite insolite et guidée est proposée tous les week-ends, de novembre à mars, et permet, en plus du circuit classique, d'accéder à deux lieux habituellement fermés, les magnifiques cuisines de l'empereur Guillaume III et le donjon accessible par 150 marches. Plusieurs autres visites à thèmes, (les jardins médiévaux, ludique en famille, anniversaire médiéval…) sont proposées pour rendre la sortie encore plus vivante et passionnante. Mais quelque soit la formule choisie, visite libre ou guidée, le château du Haut-Koenigsbourg est un endroit envoûtant et magique, d'une beauté exceptionnelle. Incontournable.

Romantique, pittoresque : tout a été dit sur l'adorable quartier de la Krutenau frangé par la rivière Lauch. Alors quoi de mieux pour découvrir les façades de cet ancien faubourg fortifié habité par les tanneurs et les maraîchers que de monter à bord d'une barque à fond plat.